Galvaniniu būdu cinką galite dengti patys, tačiau nepamirškite atsargumo priemonių. Dirbdami turite naudoti respiratorių, gumines pirštines, apsauginius akinius, o visas operacijas reikia atlikti lauke arba gerai vėdinamoje vietoje.
Reikės
Galvaniniam metalo cinkavimui mums reikės gana prieinamų ir nebrangių medžiagų ir gaminių:
- cinko (pavyzdžiui, akumuliatoriaus korpusai);
- ortofosforo rūgštis;
- surūdijusi metalinė plokštė;
- 12 V baterija;
- plona viela;
- mažas magnetas;
- vatos pagalvėlės ir guminiai žiedai;
- škotas;
- medicininis švirkštas.
Įrankiai, kuriuos naudosime: dujinis deglas, žirklės, atsuktuvas, buitinis plaukų džiovintuvas, peilis, šlifuoklis ir ampermetras.
Metalo cinkavimo procesas
Garaže sunku visiškai cinkuoti automobilio kėbulą, tačiau visiškai įmanoma apsaugoti slenksčius, sparnus, valstybinio numerio vietą ar pašalinti klaidas.Cinko šaltinis gali būti druskos baterijų korpusai, cinko anodai, baterijos ir kt.
Kaip atpažinti cinką? Kadangi jis nėra įmagnetintas, magnetas jo netraukia. Cinkas taip pat lengvai tirpsta dujiniu degikliu, nes jo lydymosi temperatūra yra 419 laipsnių Celsijaus.
Cinkavimo procesas yra lėtas. Norėdami tai pagreitinti, ortofosforo rūgštyje ištirpiname cinko gabalėlius, kurie veiks kaip elektrolitas.
Kad cinkas greitai ištirptų rūgštyje, indą pašildykite plaukų džiovintuvu.
Pereikime prie praktinės dalykų pusės. Norėdami tai padaryti, naudojame aprūdijusią metalinę plokštę. Rūdis nuo jo pašaliname šlifuokliu su vieliniu disku.
Kaip anodą naudojame didelę druskos bateriją, nuimame metalinį dangtelį, grafito strypą ir pusiau šlapią grafito ir mangano oksido mišinį, taip pat druskas kaip elektrolitą.
Viename cinko korpuso gale su guma pritvirtiname vatos diskelį, o kitame gale - laidą nuo teigiamo akumuliatoriaus gnybto. Mes prijungiame neigiamą akumuliatoriaus gnybtą prie metalo.
Dalį nerūdžių metalinės plokštės ploto užsandariname juostele, kad susidarytų aiški riba tarp cinkuotos ir cinko sluoksniu nepadengtos dalies.
Kad galvanizuojant neperkrautų akumuliatoriaus, prijungiame ampermetrą, kurio skalė yra iki 100 A. Jei neturite plonos vielos, galite apsieiti su stora, įpjovę į ją lemputę.
Į švirkštą pripildome ortofosforo rūgšties su ištirpintu cinku ir suvilgome vatos diskelį.
Pirmiausia cinkuojame nuo rūdžių nenuvalytą plokštės atkarpą, kuri iš pradžių teka maždaug 15 A srovės stipriu, o vėliau nukrenta iki 2-3 A.
Net surūdijęs metalas yra padengtas cinko sluoksniu, kuris iš tikrųjų yra matomas.Tačiau rūdžių buvimas pablogina cinkavimo procesą, tačiau su tam tikru kruopštumu galite pasiekti gerų rezultatų.
Vėl prisotiname vatos diską elektrolitu ir pradedame cinkuoti švarią plokštės vietą. Matyti, kad procesas prasideda esant mažesnei nei ankstesniu atveju srovės stipriui, o po to tęsiasi tuo pačiu 2-3 A. Net iš išorės aišku, kad gryno metalo cinkavimo kokybė yra aukštesnė nei rūdžių.
Norėdami palyginti cinkavimo laipsnį, nuimkite juostą ir įsitikinkite, kad tarp cinkuoto ir neapdoroto paviršiaus yra aiški linija. Gali kilti įtarimas, kad skirtumą lemia tik rūgšties, o ne akumuliatoriaus veikimas.
Nustatykime tiesą. Norėdami tai padaryti, atjunkite akumuliatorių nuo akumuliatoriaus. Suvilgome elektrolitu vatos diskelį ir apdorojame nuvalytą metalą. Matome, kad nieko nevyksta. Vėl prijunkite laidą ir įjunkite akumuliatoriaus įtampą. Pradedame juo bėgti per metalą ir iškart matome, kad prasidėjo cinkavimo procesas. Po kurio laiko riba tarp dviejų metalo dalių išnyksta.
Jei danga tamsi, t.y., trapi ir porėta, vadinasi, arba anodą perkėlėme lėtai, arba per daug srovės, arba ant vatos nėra elektrolito.
Užtepę cinką, galvanizavimo vietą kruopščiai nuplaukite vandeniu, kad pašalintumėte elektrolitą. Taip pat prieš dažant paviršių nuriebaliname. Tai prailgins dalies ar korpuso tarnavimo laiką.
